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최근 집수리 노트

오늘 집에서 바로 써먹을 수 있는 해결 방법을 정리합니다.

변기 물이 안 멈추고 계속 흐를 때, 원인 확인 순서 (물마개·수위·필밸브)

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아무도 변기를 쓰지 않았는데 욕실에서 계속 쉬익, 졸졸 하는 소리가 들릴 때가 있습니다. 낮에는 그냥 지나칠 만한 소리도 밤에 조용해지면 은근히 신경 쓰이죠. 물을 한 번 더 내려봐도 잠깐 조용해졌다가 다시 시작하면, 이제는 어디가 문제인지 봐야 합니다. 이럴 때 처음부터 필밸브나 물마개를 사러 갈 필요는 없습니다. 물탱크 뚜껑을 열고 물이 지금 어디로 계속 움직이고 있는지 만 보면 원인이 꽤 많이 좁혀집니다. 부품 이름을 전부 외우는 것보다 이쪽이 훨씬 쉽습니다. 이 글은 뒤쪽에 물탱크가 있고 내부 부속을 직접 확인할 수 있는 일반적인 탱크형 양변기를 기준으로 설명합니다. 바로가기 물이 어디로 흐르는지 확인 · 물마개와 체인 · 색소 테스트 · 수위 확인 · 필밸브 확인 · 수리·교체 판단 먼저 물이 어디로 흐르는지 본다 탱크 뚜껑을 열면 처음에는 부품이 여러 개 보여서 오히려 더 복잡해 보일 수 있습니다. 그래도 처음 볼 건 단순합니다. 물이 다 찼는데도 계속 들어오는지, 그리고 들어온 물이 어디로 빠져나가는지만 보세요. 탱크 가운데에는 세로로 올라온 관이 하나 있습니다. 물이 너무 많이 차면 넘치는 물을 받아주는 오버플로관 입니다. 물이 그 관 안으로 계속 넘어가고 있다면 물마개부터 의심하기보다 수위나 필밸브 쪽을 먼저 보는 게 맞습니다. 반대로 수위는 오버플로관 아래에서 멈춰 있는데도 쉬익 소리가 반복되거나, 변기 안쪽 물 표면에 가느다란 움직임이 계속 보인다면 탱크의 물이 변기 쪽으로 조금씩 빠지고 있을 가능성을 먼저 봐야해요. 몇 분 간격으로 갑자기 물 채우는 소리가 났다가 다시 조용해지는 경우도 비슷합니다. 탱크에서 물이 조금씩 빠지니 수위가 내려가고, 필밸브가 다시 열려 부족한 물을 채우는 식입니다. 이때는 필밸브 소리가 난다고 해서 필밸브 자체가 무조건 고장이라고 단정하면 헛손질하기 쉽습니다. 물마개와 체인을 확인한다 탱크 바닥에서 물 내려가는 구멍을 막고 있...

싱크대 수전에서 물이 샐 때, 어디부터 봐야 할까? (헤드·호스·카트리지·교체)

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싱크대 아래가 젖어 있으면 처음엔 배수구 쪽부터 보게 됩니다. 물이 아래에 고여 있으니 당연히 아래에서 새는 것 같거든요. 그런데 닦아놓고 다시 물을 틀어보면 이야기가 달라질 때가 있어요. 수전 헤드 연결부에서 맺힌 물이 호스를 타고 내려오기도 하고, 손잡이 안쪽에서 시작된 물이 본체를 따라 흐르기도 합니다. 보이는 곳과 실제로 새기 시작한 곳이 다를 수 있다는 얘기예요. 물이 샌다고 바로 수전을 통째로 바꾸기보다, 먼저 어디에서 새는지부터 찾는 게 순서입니다. 물샘 위치 · 헤드·호스 · 카트리지 · 싱크대 아래 · 수리·교체 · 작업 중단 기준 물샘 위치 확인 먼저 주변 물기를 마른 수건으로 싹 닦아보세요. 젖어 있는 상태에서 찾으려 하면 새로 나온 물인지, 전에 흘러 있던 물인지 구분하기가 어렵습니다. 그다음 한 번에 이것저것 만지지 말고 동작을 나눠서 봅니다. 수전을 잠가 둔 상태, 물을 틀었을 때, 헤드를 당겨 쓸 때, 싱크볼의 물을 배수할 때를 따로 보면 범위가 꽤 빨리 줄어요. 연결부마다 키친타월이나 휴지를 대 두면 작은 물방울도 찾기 쉽고요. 잠근 뒤 잠깐 떨어지고 멈추는 게 아니라 수전 끝에서 계속 똑똑 떨어진다 → 카트리지 쪽을 먼저 봅니다. 물을 틀 때 헤드나 호스 연결부에서만 맺힌다 → 패킹(오링)이나 호스 연결 상태를 봅니다. 아무것도 쓰지 않아도 싱크대 아래가 젖는다 → 급수호스·연결부·앵글밸브 쪽을 확인합니다. 싱크볼의 물을 내려보낼 때만 젖는다 → 수전보다 배수구·트랩 쪽 문제일 가능성이 큽니다. 마지막 경우는 이 글의 수전 수리 범위와 조금 달라요. 배수할 때만 새는 게 확인됐다면 수전을 분해하기보다 배수 쪽을 먼저 보는 편이 낫습니다. 헤드·호스 연결부 인출식 수전이라면 헤드와 호스가 만나는 부분부터 손으로 만져보세요. 물을 틀었을 때 연결부 주변에만 물방울이 생기면 안쪽 패킹이 제 역할을 못 하거나 체결이 풀린 경우를 생각해볼 수 있습니다. 겉에서는 멀쩡해 보여도 물...

서랍이 뻑뻑하고 안 닫힐 때, 서랍 레일 수리·교체 방법 (나사·수평·규격)

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서랍이 뻑뻑하고 안 닫힐 때, 서랍 레일 수리·교체 방법 (나사·수평·규격) 매일 잘 쓰던 서랍이 어느 날부터 묘하게 뻑뻑해질 때가 있어요. 처음에는 조금 힘줘서 밀면 닫히니까 그냥 쓰게 되는데, 어느 순간 중간에서 걸리거나 한쪽이 내려앉고 덜컹거리기 시작합니다. 이럴 때 제일 먼저 드는 생각이 “레일이 망가졌나?”예요. 그래서 새 레일부터 찾아보기 쉬운데, 막상 서랍을 빼보면 레일 고정 나사가 풀렸거나 좌우 위치가 조금 틀어진 게 원인일 때도 있습니다. 반대로 나사만 다시 조이면 될 줄 알았는데 롤러가 닳아 있거나 볼베어링이 빠지고 레일 자체가 휘어 있는 경우도 있고요. 새 레일을 사기 전에 어디까지 손봐볼 수 있는지부터 나눠보는 게 순서입니다. 먼저 볼 것 · 나사 확인 · 수평과 파손 구분 · 레일 규격 · 교체 방법 · 셀프 수리 판단 서랍을 빼기 전에 먼저 볼 것 바로 드라이버부터 꺼내기 전에 서랍 안을 한번 비워보세요. 무거운 물건을 너무 많이 넣어둔 상태라면 그것만으로 움직임이 둔해질 수 있고, 뒤로 넘어간 작은 물건이 서랍이나 레일에 걸리는 경우도 있습니다. 그다음 천천히 열고 닫아보면 돼요. 처음부터 끝까지 계속 뻑뻑한지, 특정 지점에서만 걸리는지, 한쪽에서 먼저 덜컹거리는지 느낌이 조금씩 다릅니다. 앞에서 봤을 때 서랍 한쪽이 내려가 있다면 레일부터 사기보다 고정 상태와 좌우 높이를 먼저 의심해볼 만하고요. 서랍을 분리할 때는 억지로 잡아당기지 않는 게 좋습니다. 롤러 방식은 끝부분에서 살짝 들어 빠지는 구조가 있고, 볼레일은 옆쪽 분리 레버를 눌러야 빠지는 제품도 있어요. 구조가 안 보이면 힘으로 빼기보다 양쪽 레일을 먼저 살펴보세요. 레일 고정 나사부터 확인 서랍을 빼냈다면 제일 먼저 볼 곳은 레일을 가구 몸통과 서랍에 잡아주는 피스입니다. 나사가 조금 풀려 레일이 들떠 있으면 서랍을 움직일 때마다 레일 위치도 같이 움직여요. 이 상태에서는 멀쩡한 레일도 끝에서 걸리거나 덜컹거...

벽에 액자 걸 때 어떤 못을 써야 할까? (콘크리트·석고보드·앙카·무타공)

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액자는 골랐고, 걸 자리도 대충 정했습니다. 이제 벽에 못 하나 박으면 끝일 줄 알았는데 막상 망치를 들고 보니 손이 멈추더라고요. “그런데 우리 집 벽에는 무슨 못을 써야 하지?” 콘크리트벽인지 석고보드벽인지에 따라 방법이 달라지고, 액자가 조금 묵직하다 싶으면 못 하나로 끝내도 되는지부터 걱정됩니다. 무타공 제품을 쓰자니 떨어질까 신경 쓰이고요. 저도 처음에는 액자 무게부터 생각했는데, 순서가 반대였습니다. 먼저 볼 건 액자가 아니라 벽이에요. 벽이 뭔지 알아야 못으로 갈지, 앙카를 쓸지, 아예 구멍을 뚫지 않을지 판단하기가 훨씬 쉬워집니다. 벽부터 확인 → 액자 무게와 걸 위치 확인 → 벽에 맞는 고정 방법 선택 이 순서만 잡아도 엉뚱한 못부터 박았다가 다시 빼는 일을 꽤 줄일 수 있습니다. 벽 재질 확인 벽을 손가락 마디로 톡톡 두드려보면 어느 정도 힌트는 얻을 수 있습니다. 속이 꽉 찬 듯 묵직하고 단단한 쪽은 콘크리트일 가능성이 있고, 조금 가볍게 울리면서 안쪽이 빈 듯한 느낌이 나면 석고보드일 수 있어요. 여기서 소리만 듣고 바로 못을 박지는 마세요. 마감재나 벽 안쪽 구조에 따라 들리는 느낌이 달라질 수 있어서, 두드리는 건 어디까지나 첫 확인 정도로 보는 편이 낫습니다. 기존에 뚫어놓은 구멍이나 집의 시공 정보를 확인할 수 있다면 같이 보세요. 그래도 애매하다면 억지로 결론 내리고 드릴부터 대기보다는, 벽 재질을 먼저 확실히 알아보는 쪽이 덜 번거롭습니다. 한번 잘못 뚫은 구멍은 액자로 가릴 수 있을지 몰라도 없던 일로 만들 수는 없으니까요. 콘크리트벽 콘크리트벽에서 제일 먼저 버려야 할 생각이 하나 있습니다. “못인데 세게 치면 들어가겠지.” 저도 벽에 뭔가 거는 일이라면 못부터 떠올렸는데, 단단한 콘크리트에서는 이 방식부터 고집할 이유가 없습니다. 가벼운 액자라면 콘크리트벽용으로 나온 핀이나 액자걸이처럼 드릴 없이 사용할 수 있는 제품도 있습니다. 이럴 때는 생김새...

문손잡이가 헛돌 때, 어디가 문제일까? (고정나사·회전축·래치·교체)

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문손잡이를 내렸는데 평소랑 느낌이 다를 때가 있어요. 뭔가 걸려야 할 것 같은데 힘없이 휙 내려가고, 다시 올려도 손에 잡히는 느낌이 거의 없죠. 문까지 안 열리면 그때부터 좀 당황스럽습니다. 한 번 더 돌려보고, 이번에는 조금 세게 눌러보고… 그래도 똑같으면 보통은 손잡이가 통째로 고장 났다고 생각하기 쉬워요. 그런데 문손잡이 안쪽 구조는 생각보다 단순합니다. 손잡이가 돌면 그 힘이 가운데 축을 지나 문 옆면의 래치까지 전달되는데, 이 중간 어디 한 군데만 제대로 맞물리지 않아도 손잡이는 헛돌 수 있어요. 그래서 처음부터 다 뜯어볼 필요는 없습니다. 문을 열어둘 수 있다면 일단 열어둔 채 손잡이를 천천히 내려보세요. 손잡이를 움직였을 때 문 옆면에서 튀어나온 부분도 같이 들어가는지, 여기서부터 보면 됩니다. 고정나사부터 확인 손잡이를 잡았는데 평소보다 헐렁하거나, 살짝 흔들었을 때 안쪽과 따로 움직이는 느낌이 난다면 굳이 분해부터 하지 않아도 됩니다. 손잡이 목 아래쪽이나 옆면을 한번 보세요. 레버형 손잡이 중에는 여기에 아주 작은 나사가 하나 들어가 있는 제품이 있어요. 이 나사가 손잡이와 안쪽 축을 붙잡아주는 역할을 하는데, 조금씩 풀리다 보면 어느 순간 손잡이만 겉돌기 시작합니다. 이게 은근히 헷갈리는 게 겉으로 봤을 때는 손잡이가 멀쩡해 보여요. 빠져 있지도 않고 깨진 곳도 없는데 막상 잡아보면 힘이 안 걸립니다. 나사를 찾았다면 홈 모양부터 확인하세요. 십자드라이버가 맞는 것도 있고 작은 육각렌치가 들어가는 것도 있습니다. 작은 나사라서 비슷한 공구를 억지로 넣었다가 홈이 뭉개지면, 그다음부터 일이 더 귀찮아져요. 풀려 있는 게 보이면 손잡이를 제 위치까지 밀어 넣고 다시 조여봅니다. 너무 힘껏 조일 필요는 없고, 잡았을 때 손잡이가 축과 같이 움직이고 흔들리지 않으면 됩니다. 회전축이 같이 도는지 보기 나사는 단단한데 손잡이가 계속 헛돈다면 그때는 안쪽을 볼 차례입니다. 손잡이를 ...

방문이 처져 바닥에 끌릴 때, 어디부터 봐야 할까? (경첩 나사·조절·교체·문틀)

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문을 닫는데 예전이랑 느낌이 좀 다르다 싶을 때가 있어요. 아래쪽에서 사각사각 끌리기도 하고, 거의 다 닫았는데 문틀에 먼저 닿아서 손에 힘을 줘야 할 때도 있고요. 이럴 땐 문 아래부터 깎거나 경첩부터 갈아버리기 전에 어디가 걸리는지 먼저 보는 게 순서예요. 문이 정말 아래로 처진 건지, 경첩 나사가 느슨해진 건지, 아니면 문틀이나 바닥 쪽이 달라진 건지에 따라 손볼 곳이 달라지거든요. 손잡이를 살짝 들어 올렸더니 문이 더 잘 닫힌다면 경첩 쪽부터 보면 돼요. 반대로 문 높이는 멀쩡해 보이는데 한 군데만 계속 닿는다면 문틀이나 바닥 쪽도 같이 봐야 하고요. 목차 닿는 위치 확인 · 경첩 나사 확인 · 문 처짐과 경첩 조절 · 경첩 교체 판단 · 문틀·문짝 문제 문이 어디에 닿는지 먼저 확인 문을 천천히 몇 번 열고 닫아보세요. 바닥에 끌리는지, 손잡이 쪽 옆면이 문틀에 스치는지, 위쪽 모서리가 먼저 걸리는지만 봐도 방향이 꽤 잡혀요. 이미 긁힌 자국이 있다면 찾기는 더 쉽고요. 문 아래가 바닥에 닿는다고 무조건 문짝 전체가 내려앉은 건 아니에요. 바닥재가 바뀌었을 수도 있고, 습기를 먹은 목재가 조금 불었을 수도 있고, 문틀 쪽 간격이 달라졌을 수도 있어요. 그래서 처음부터 문 아래를 깎는 건 조금 조심할 필요가 있어요. 원인은 그대로인데 문만 짧아지면 다시 되돌리기 어렵거든요. 한 가지는 직접 금방 볼 수 있어요. 문을 반쯤 연 상태에서 손잡이 쪽을 아주 살짝 들어보세요. 위아래로 덜컹 움직이거나 경첩 쪽에서 같이 흔들리는 게 보인다면 나사나 경첩 고정 상태부터 보는 게 맞아요. 다음에 확인할 것 문이 걸리는 건 아닌데 열고 닫을 때 경첩에서 삐걱거리는 소리만 난다면 봐야 할 곳이 조금 달라집니다. 관련 글 보기 경첩 나사부터 확인 닿는 위치를 찾았다면 이제 경첩을 가까이서 봅니다. 특히 위쪽 경첩은 문 무게를 많이 받는 쪽이라 여기서 조금만 틀어져도 문이 살짝 처지거...

경첩 나사가 헛돌 때, 나사 구멍을 어떻게 보강할까? (이쑤시개·다월·긴 나사)

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나사가 계속 돈다면, 더 조이기 전에 한번 빼보세요 경첩이 흔들리면 가장 먼저 드라이버부터 찾게 됩니다. 나사가 풀린 거라면 몇 번 조여주면 끝날 일처럼 보이니까요. 그런데 돌릴수록 단단해져야 할 나사가 처음과 똑같은 힘으로 계속 빙빙 돈다면, 그때부터는 얘기가 조금 달라집니다. 괜히 힘을 더 주고 싶어지는 순간이기도 해요. 한 번만 세게 조이면 잡힐 것 같은데, 이런 상태에서는 나사보다 그 나사가 들어가 있던 구멍을 먼저 보는 편이 낫습니다. 나사는 주변 나무를 파고들면서 버티는데, 오래 움직인 경첩이나 여러 번 풀었다 조인 자리에서는 구멍 안쪽의 목재가 조금씩 닳을 수 있습니다. 그러다 보면 나사 자체는 멀쩡한데 잡을 나무가 없어져서 계속 헛돌게 되죠. 나사를 뺐을 때 구멍 모양이 어느 정도 남아 있고 살짝 헐거운 정도라면 간단한 보강부터 해볼 만합니다. 반대로 구멍이 눈에 띄게 커졌거나 주변 나무까지 부서져 있다면, 이쑤시개 몇 개로 버티기보다 처음부터 방법을 한 단계 올리는 게 낫구요. 이쑤시개 보강 구멍이 조금 넓어진 정도라면 이쑤시개나 얇은 나무 조각을 써볼 수 있습니다. 처음 들으면 임시방편 같지만, 원리는 꽤 단순해요. 비어 있는 공간에 다시 나무를 채워 넣어서 나사산이 물고 갈 자리를 만들어주는 방식입니다. 나사를 빼고 구멍 안쪽의 느슨한 부스러기를 정리한 뒤, 목공용 접착제를 묻힌 이쑤시개나 얇은 목재 조각을 넣어주세요. 밖으로 튀어나온 부분은 표면에 맞춰 잘라내고, 접착제가 충분히 굳은 뒤 나사를 다시 넣으면 됩니다. 여기서 욕심내서 구멍을 나무 조각으로 꽉 막을 필요는 없습니다. 필요한 건 나사가 다시 물릴 만큼의 목재이지, 구멍 전체를 빈틈없이 채우는 일이 아니거든요. 너무 많이 욱여넣으면 오히려 나사가 들어갈 자리가 애매해질 수 있습니다. 다시 나사를 조일 때는 전동드라이버로 끝까지 밀어 넣기보다 마지막은 손으로 확인해보는 편이 좋습니다. 이전에는 아무 저항 없이 돌던 나사가 어느 순간부터 묵직하...